90° - один для закрепления на консоли, а другой для подвески несущего троса.

Контактную сеть делают из проволоки, монтируя в кондукторе (рис. 147) секции из несущего троса, соединенного струнами с контактным проводом. Кондуктор делают из пластины органического стекла толщиной около 10 мм или деревянного бруска твердых пород. Для контактной подвески используют стальную или медную проволоку, достаточно мягкую, чтобы сохранить форму стрел провеса несущего троса, петель в местах крепления к поддерживающим устройствам и в то же время обладающую некоторой упругостью, чтобы сопротивляться нажиму токоприемника локомотива. Диаметр проволоки в масштабе 1:87 не должен превышать 0,5 мм. Секции подвески можно делать на пролет между двумя или более опорами. На железных дорогах расстояние между опорами контактной сети достигает 70 м, при переводе в масштаб модельной железной дороги это расстояние уменьшают еще примерно в 2 раза. На кривых участках пути макета расстояние между опорами определяют графически из расчета.

что любая точка горизонтальной проекции контактного провода не должна отдаляться от оси пути на расстояние более величины S (см. рис. 194). Для крепления контактной подвески к поддерживающим устройствам на несущем тросе и контактном проводе делают петли. При монтаже подвески петлю на контактном проводе надевают на фиксатор, а петлю на несущем тросе подвешивают к консоли или подвесному изолятору. Можно также обойтись без петли на контактном проводе, припаивая его к фиксатору. В местах пересечения контактных проводов на воздушных стрелках делают прилив олова для плавного прохождения токоприемника локомотива.

На многопутных перегонах и станциях, имеющих электрифицированное путевое развитие, контактную сеть подвешивают на жестких или гибких поперечинах. Жесткие поперечины представляют собой металлические фермы решетчатой конструкции, смонтированные на железобетонных опорах. Гибкие поперечины (см. рис. 141, в) закрепляют на двух металлических опорах, установленных по краям -железнодорожного полотна.

Глава VII

I Имитация ландшафта на макете

После подготовки рельефа макета можно приступать к окончательному оформлению ландшафта. Для накопления опыта отделку первого макета лучше начинать с участков, расположенных на заднем плане, которые обычно менее деталированы, и затем постепенно подходить к переднему плану. Нередко моделисты, стараясь добросовестно выразить выбранную тему, перегружают макет подробностями, включая все, что только возможно. В результате оказывается, что поверхность макета излишне насыщена деталями и все сооружение приобретает игрушечный вид. Создавая макетный пейзаж, всегда нужно помнить о мере насыщения его постройками и прочим макетным материалом. Главная составная часть макетного пейзажа - железная дорога с ее путями, станциями и искусственными сооружениями - представляет собой достаточно емкий для макета материал, поэтому любителю следует очень критически отнестись ко всему остальному, что будет включено в макет.

Формировать макетный ландшафт следует с определения времени года, которое будет имитировано на макете.

Неотъемлемой деталью макетного ландшафта являются деревья, кус-

/ 6--6056

тарники, а иногда целые лесные массивы. В процессе изготовления макетов деревьев и кустарников необходимо обращаться к натуре - посмотреть на живое дерево от корней до верхушки кроны, еще лучше зарисовать дерево, а при помощи фотоаппарата можно сделать целую фототеку различных деревьев. Внимательно рассматривая дерево, можно заметить мельчайшие детали и отразить их на макете. Так, можно увидеть, что дерево растет не вертикально вверх, а слегка наклонено к наветренной стороне, ствол дерева с этой стороны значительно темнее, с северной стороны ствол и сучья замшелые и на них меньше веток. Будет не лишним, если на макете условно определить северную сторону и подчинить этой условности макетный пейзаж. Это оживит макет, усилит впечатление его правдоподобности.

В работе по изготовлению макетных деревьев сложились два метода, которые можно комбинировать друг с другом. Первый метод заключается в использовании в качестве исходного материала различных растений, мха, корешков небольших кустарников, которые зачастую очень похожи на разветвленные стволы деревьев. Второй метод предусматривает использование искусственных материалов - проволоки, ниток, поролона и др.

Первый способ относительно прост и позволяет весьма быстро изготовить много деревьев и кустарников (рис. 148). Для этих целей можно использовать высушенные зонтики тысячелистника, метелки вереска, цветоножки соцветий сирени и конского щавеля, ростки черники. Если в лесу найти сухой можжевеловый куст, то его корешков хватит на изготовление двух-трех деревьев. Для изготовления кроны деревьев лучше всего использовать различные виды лиственных мхов и лишайника, которые растут в сырых влажных местах, в лесах средней зоны; торфяной мох или сфагнум, исландский и олений мох.

Торфяной мох (рис. 149, а) образует сплошной мягкий, рыхлый ковер светло-зеленого цвета. Растение состоит из тонкого невысокого стебля, усаженного с самого низа узкими, обращенными во все стороны веточками, более короткими у верхушки стебля и сближенны.ми здесь

Ш М -лМ

в рыхлую маленькую розетку; стебель и веточки густо усажены очень мелкими листьями. Торфяной мох можно применять для изготовления кустарника, кроны ветлы.

Исландский мох (рис. 149, б) - один из видов лишайников. Растет он в тундре и в северных сухих сосновых лесах. В сыром состоянии кожистое, зеленовато-бурое растение, которое в засушливую погоду становится хрупким и ломким, в сочетании с другими видами мха им хорошо имитировать лесные заросли, растения на огородах и пр.

Олений мох (рис. 149, в) тоже является лишайником, но он нежнее и имеет более мелкое членение по сравнению с исландским мхом. Бело-зеленые ветвистые его подушечки встречаются на сухих песчаных почвах в сосновых лесах. В сухую погоду мох быстро высыхает, становится хрупким и ломким, приобретая белесо-серый цвет с бледным, зеленоватым оттенком. Этот мох наиболее

Рис. 149. Виды мхов:

а - торфяной; б - исландский; в - олений; г - кукушкин

Рис. !48. Фрагмент макета с деревьями, сделанными из природных материалов

6 - 2

подходящий материал для изготовления кроны дерева и кустарника.

Кукушкин лен (рис. 149, г) - мох, который растет небольшими колониями в лесах средней полосы. Каждое отдельное растение представляет собой елочку высотой 3-5 см, которая имеет в общей своей массе сочный зеленый цвет, а на концах веточек рыже-зеленый оттенок. Если подрезать ножницами некоторые чересчур длинные веточки, то растение становится похожим на небольшую елку. Ножка этого растения очень тонкая и хрупкая, для использования на макете ее надо усилить, приклеив обрезок проволоки.

Прочие виды мхов могут также с успехом подойти для изготовления небольших деревьев, кустарника, живой изгороди по сторонам железнодорожного полотна.

Сразу же после сбора мох следует опустить в воду и в воде очистить от сосновых иголок и песка. Во влажном состоянии мох можно сжимать, как губку, и в таком виде транспортировать в полиэтиленовых мешочках. Полностью высохший лишайник вновь оживает во влажной среде. Это качество мхов можно использо-

вать на случаи длительного хранения природного материала.

Растения, из которых будут изготовлены макетные деревья и кустарник, должны быть сначала определенным образом подготовлены, иначе могут возникнуть процессы гниения и разложения органических веществ. Для предотвращения этого применяют сырое и сухое консервирование. Первым целесообразно воспользоваться для консервирования мхов, лишайников, соцветий растений, которые пойдут на изготовление деревьев. Отобранный мох или лишайник сначала тщательно очищают и промывают. Затем составляют 25%-ный раствор глицерина в воде. Мох или лишайник погружают в этот раствор и выдерживают в нем не менее 24 ч. Такое консервирование обеспечивает сохранение естественного цвета мха, он не высыхает и всегда эластичен. Если мох необходимо дополнительно окрасить, то краску добавляют в консервирующий раствор. Этим способом можно консервировать не только мох, но и многие другие растения. Чтобы глицерин хорошо проник во все расчленения мха, рекомендуется осторожно на-

давить рукой, одетой в резиновую перчатку, на лежащие в растворе растения. После просушки в течение двух дней материал остается гибким и мягким. В процессе изготовления дерева мох приклеивают к веткам ствола несколько загустевшим клеем БФ2. Ствол делают из корешка сухого растения. Обрывки мха нужно делать разной величины и компоновать на ветках ствола, добиваясь естественной формы дерева. Собранное дерево можно подкрасить мягкой кисточкой. Внутренние ветки темно-серо-зеленой или темно-коричнево-зеленой темперной краской, а общую крону дерева с одной стороны несколько высветляют, нанося на кончики мха краску светло-зеленого оттенка. Такая подкраска сделает дерево более рельефным и живописным.

В качестве материала для изготовления кроны деревьев можно применить один из видов сорнякового растения - марь городскую. Более распоространенное ее название лебеда. Ее можно найти, не выезжая из города, возле строительных площадок, на пустырях и т. д. Растение к августу-сентябрю созревает, достигая высоты 25-35 см. Именно в этот период следует собирать семенные плодоносящие верхушки растения и сразу их консервировать. Для изготовления небольших деревьев (высотой 40-60 мм) можно брать отдельную верхушку с небольшим запасом стебля, у которого снизу удаляют лишние веточки и обнажают ствол. Верхушку растения без удлиненного ствола можно использовать для изготовления кустарника. Для консервирования растения используют особую смесь, состоящую из одной части глицерина, одной части ацетона (или растворителя для нит-

рокрасок) и двух частей спирта. Растения погружают в этот состав на 6-8 ч. Сосуд объемом 200-250 мл плотно закрывают притертой пробкой или крышкой. В процессе консервирования влага, содержащаяся в растениях, заменяется глицерином, который не испаряется и остается в ветках. Присутствие в смеси ацетона и спирта ускоряет процесс выхода влаги из растений. По истечении указанного времени растения вынимают из смеси, выкладывают на стиранную тряпочку и осторожно промокают для удаления излишков раствора. Один и тот же раствор можно использовать до 3-4 раз. Под воздействием спирта растения несколько обесцвечиваются, поэтому следующей процедурой является окрашивание. Лучшие результаты дают красители, растворяющиеся в спирте. Следует приготовить 3-4 ванны с разными оттенками зеленого цвета, от самого светло-зеленого до коричнево-зеленого, чтобы получить различные цветовые тона деревьев и кустарника. Красящие растворы следует осторожно подогреть в кастрюле с горячей водой (60° С). Подогревать красящие растворы на открытом огне и электроплитках запрещается. Если растения окрасились слишком густо, их можно осветлить, опустив в теплую воду. Для окрашивания кустарника рекомендуется гамма красителей: от темно-желтого до коричнево-красного цвета.

Чтобы создать на макете впечатление лесного массива, не обязательно изготовлять всю массу деревьев от начала и до конца. Достаточно первых 2-3 рядов целых деревьев, а дальше кроны деревьев монтируют на своеобразном помосте. На стойки величной в /з высоты дерева натягивают сначала леску или

струны из мягкой проволоки, а на них настилают тюлевую сетку, окрашенную в темно-зеленый цвет. Площадку под сеткой также красят темной краской. На сетку с различной плотностью друг к другу приклеивают имитации верхушек деревьев. Таким образом на макете создают эффект густого лесного массива (рис. 150).

Для сохранения растений с нежной структурой, имеющих тонкие цветоножки и стебельки, применяют сухое консервирование. Растения прежде всего хорошо просушивают, подвесив на бечевке в проветриваемом помещении (не на солнце). Просушивание поможет стеблям сохранить свою первоначальную форму. После просушки растения окрашивают нитрокраской нужных оттенков из пульверизатора. Краска в свою очередь придает растениям ту жесткость, которая нужна, чтобы держать крону.

Познакомившись с возможностями использования в макетировании некоторых видов естественных растений, обратимся к другому способу, основанному на применении искусственных материалов - проволоки, пластических материалов, гипса, клея и др. Нельзя сказать что такие растения выглядят менее эффектно, чем те, которые сделаны описанными выше методами. Следует заметить, что на макете для получения определенного стилевого единства и целостности впечатления, деревья и прочая растительность должны быть изготовлены каким-то одним способом.

Ствол дерева можно изготовить из обмоточной проволоки диаметром 0,2-0,3 мм. Пучок проволоки нужной длины туго закручивают с одного конца до высоты нижних сучков ствола. К этому же концу,

72 6-6056

Рис. 150. Лесной массив , изготовленный посредством тканевого помоста

как бы в продолжение ствола, прикрепляют штырь для установки дерева на макете. Штырь нужно припаять или приклеить, вставив внутрь пучка проволоки. Нижняя часть ствола может иметь несколько сухих веток. Для этого некоторые проволочки обрезают и отгибают их концы в виде сучков. Остальную часть пучка скручивают, постепенно отделяя в самостоятельные ветки по две и более жил так, чтобы основной ствол становился тоньше, а от него отходили сучья, которые в свою очередь делились бы на отдельные веточки. Так постепенно создают ветвистый ствол дерева (рис. 151). В этой работе очень поможет фотография настоящего дерева, она подскажет, как и

Рис. 151. Изготовление деревьев из проволоки